Naujienos ir spauda

Šį sezoną Turkijos mados pramonė susidūrė su daugybe iššūkių – nuo ​​besitęsiančios Covid-19 krizės ir geopolitinio konflikto kaimyninėse šalyse iki nuolatinių tiekimo grandinės sutrikimų, neįprastai šaltų oro frontų, stabdančių gamybą, ir šalies ekonomikos krizę, kaip matyti iš Turkijos finansų. JK „Financial Times“ rašo apie krizę. „The Times“ pranešė, kad šių metų kovą infliacija pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 20 metų – 54%.
Nepaisant šių kliūčių, įsitvirtinę ir besiformuojantys turkų dizaino talentai šį sezoną Stambulo mados savaitėje demonstravo atkaklumą ir optimizmą, greitai pritaikė įvairius renginius ir demonstravimo strategijas, siekdami išplėsti ir įrodyti savo buvimą visame pasaulyje šį sezoną.
Fiziniai pasirodymai istorinėse vietose, pvz., Osmanų rūmuose ir 160 metų Krymo bažnyčioje, grįžta į tvarkaraštį, įsiterpdami su interaktyviais skaitmeniniais pasiūlymais, taip pat naujai atidarytomis parodomis, diskusijomis ir iškylančiais langais Bosforo sąsiauryje Puerto Galata.
Renginio organizatoriai – Stambulo drabužių eksportuotojų asociacija arba İHKİB, Turkijos mados dizainerių asociacija (MTD) ir Stambulo mados institutas (IMA) – bendradarbiauja su Stambulo Soho House, kad suteiktų vietos gyventojams intymios tiesioginės peržiūros patirtį ir apsilankymus per tiesioginės transliacijos pramonės narius. Tada auditorija gali prisijungti prie interneto per FWI skaitmeninių įvykių centrą.
Stambule buvo apčiuopiamas naujos energijos pojūtis aktyvuojant ir tikrinant fizinę veiklą, kai dalyviai vėl asmeniškai prisijungė prie savo bendruomenių klimato sąlygomis. Kai kurie vis dar dvejojo, tvyrojo šiltas jausmas.
„[Mums] trūksta buvimo kartu“, – sakė vyriškų drabužių dizaineris Niyazi Erdoğanas.
Žemiau BoF susitinka su 10 besiformuojančių ir nusistovėjusių dizainerių mados savaitės renginiuose ir renginiuose, kad sužinotų, kaip šį sezoną pasikeitė jų kampanijos ir prekės ženklo strategijos Stambule.
Şansım Adalı studijavo Briuselyje prieš įkurdama Sudi Etuz. Dizainerė, kuri remiasi pirmuoju skaitmeniniu požiūriu, šiandien daugiau dėmesio skiria savo skaitmeniniam verslui ir mažina tekstilės verslą. Ji taip pat naudoja virtualios realybės modelius, skaitmeninius menininkus ir dirbtinio intelekto inžinierius. kaip NFT kapsulių kolekcijos ir riboti fiziniai drabužiai.
Şansım Adalı rengia savo parodą Krymo memorialinėje bažnyčioje netoli Galatos Stambule, kur jos skaitmeniniai dizainai sukurti pagal skaitmeninius avatarus ir rodomi 8 pėdų aukščio ekrane. Praradusi tėvą nuo Covid-19, ji paaiškino, kad vis dar „ nesijaučia gerai“, kad madų šou kartu sudalyvautų daug žmonių. Vietoj to ji naudojo savo skaitmeninius modelius mažesnėse demonstravimo erdvėse.
„Tai labai skirtinga patirtis – skaitmeninė paroda senoje statybvietėje“, – sakė ji BoF.“ Man patinka kontrastas. Visi žino apie šią bažnyčią, bet niekas neįeina. Naujoji karta net nežino, kad šios vietos egzistuoja. Taigi, aš tiesiog noriu pamatyti jaunąją kartą viduje ir prisiminti, kad turime šią gražią architektūrą.
Skaitmeninis šou lydi gyvą operos pasirodymą, o dainininkas vilki vieną iš nedaugelio šiandien Adal pasigamintų fizinių kostiumų, tačiau dažniausiai Sudi Etuzas ketina išlaikyti skaitmeninį dėmesį.
„Mano ateities planai yra tik išlaikyti mažą savo prekės ženklo tekstilės pusę, nes nemanau, kad pasauliui reikia kito prekės ženklo masinei gamybai. Didžiausią dėmesį skiriu skaitmeniniams projektams. Turiu kompiuterių inžinierių, skaitmeninių menininkų ir drabužių menininkų komandą. Mano dizainerių komanda yra Gen Z, ir aš stengiuosi juos suprasti, žiūrėti, klausytis.
Gökay Gündoğdu persikėlė į Niujorką studijuoti prekės ženklo vadybos ir 2007 m. prisijungė prie Milano Domus akademijos. Prieš 2014 m. įvesdamas moteriškų drabužių prekės ženklą TAGG Gündoğdu dirbo Italijoje – požiūris Gökay Gündoğdu. Akcininkai yra Luisa Via Roma ir jo el. prekybos svetainė. pradėtas pandemijos metu.
TAGG pristato šio sezono kolekciją skaitmeniniu būdu papildyto muziejaus eksponato pavidalu: „Naudojame QR kodus ir papildytąją realybę norėdami žiūrėti tiesioginius filmus, kylančius iš sienų apmušalų – nejudančių nuotraukų vaizdo įrašų versijas, kaip madų šou“, – sakė Gündoğdu BoF.
„Aš visiškai nesu skaitmeninis žmogus“, – sakė jis, bet pandemijos metu „viskas, ką darome, yra skaitmeninė. Mes darome savo svetainę prieinamesnę ir lengviau suprantamą. Esame [didmeninės prekybos valdymo platformoje] Jooras pristatė kolekciją 2019 m. ir sulaukė naujų ir naujų klientų JAV, Izraelyje, Katare, Kuveite.
Nepaisant sėkmės, TAGG įtraukimas į tarptautines paskyras šį sezoną pasirodė esąs sudėtingas.“Tarptautinė žiniasklaida ir pirkėjai visada nori ką nors pamatyti iš mūsų Turkijoje. Kultūrinių elementų tikrai nenaudoju – mano estetika yra labiau minimalistinė“, – sakė jis. Tačiau norėdamas patikti tarptautinei auditorijai, Gündodu įkvėpimo sėmėsi iš Turkijos rūmų, mėgdžiodamas savo architektūrą ir interjerus tomis pačiomis spalvomis, faktūromis ir siluetais.
Ekonominė krizė šį sezoną palietė ir jo kolekcijas: „Turkijos lira praranda pagreitį, todėl viskas labai brangu. Audinių importas iš užsienio yra užimtas. Vyriausybė sako, kad neturėtumėte stumti konkurencijos tarp užsienio audinių gamintojų ir vidaus rinkos. Norėdami importuoti, turite sumokėti papildomus mokesčius. Dėl to dizaineriai sumaišė vietinės kilmės audinius su importuotais iš Italijos ir Prancūzijos.
Kūrybinis direktorius Yakupas Bicer pristatė savo prekės ženklą Y Plus, unisex prekės ženklą, 2019 m. po 30 metų Turkijos dizaino pramonėje. Y Plus debiutavo Londono mados savaitėje 2020 m. vasario mėn.
Skaitmeninė Yakup Bicer 22–23 rudens/žiemos kolekcijos kolekcija yra įkvėpta „anoniminių klaviatūros herojų ir jų kriptoanarchistinės ideologijos gynėjų“ ir perteikia žinią apie politinės laisvės apsaugą socialinės žiniasklaidos platformose.
„Noriu kurį laiką tęsti [rodyti]“, – sakė jis BoF. „Kaip ir anksčiau, pirkėjų suburimas per mados savaitę yra labai daug laiko ir finansiškai sudėtingas. Dabar vienu mygtuko paspaudimu skaitmeniniu pristatymu galime pasiekti visas pasaulio dalis.
Be technologijų, „Bicer“ naudoja vietinę gamybą, kad įveiktų tiekimo grandinės sutrikimus, o tai darydama tikisi sukurti tvaresnę praktiką“. jos sukuriama problema paveiks visą mūsų prekybą. [...] Dirbdami su vietine gamyba užtikriname, kad mūsų [darbai] būtų [labiau] tvarūs, ir [mes] sumažinome savo anglies pėdsaką.
Ece ir Ayse Ege savo prekės ženklą „Dice Kayek“ pristatė 1992 m.. Anksčiau gamintas Paryžiuje, 1994 m. šis prekės ženklas prisijungė prie Fédération Française de la Couture ir buvo apdovanotas Jameel Prize III – tarptautiniu apdovanojimu už šiuolaikinį meną ir dizainą, įkvėptą islamo tradicijų. 2013 m. Prekės ženklas neseniai perkėlė savo studiją į Stambulą ir turi 90 prekiautojų visame pasaulyje.
Dice Kayek seserys Ece ir Ayse Ege šį sezoną demonstravo savo kolekciją mados vaizdo įrašuose – skaitmeniniu formatu, kuris joms dabar pažįstamas, nes mados filmus kuria nuo 2013 m. Atidarykite jį ir grįžkite prie jo. Ji turi daugiau vertės. Per 10 ar. 12 metų, galite jį žiūrėti dar kartą. Mums labiau patinka jo įvairovė“, – sakė Ece BoF.
Šiandien „Dice Kayek“ parduoda tarptautiniu mastu Europoje, JAV, Artimuosiuose Rytuose ir Kinijoje. Parduotuvėje Paryžiuje jie išskyrė vartotojų patirtį parduotuvėse, naudodami Turkijos papročius kaip patirtinę mažmeninės prekybos strategiją. didelių prekių ženklų bet kur, ir to daryti nėra jokios naudos“, – sakė Ayse ir teigė, kad šiais metais prekės ženklas planuoja atidaryti dar vieną parduotuvę Londone.
Prieš persikeldamos į Stambulą, seserys vadovavo savo verslui iš Paryžiaus, kur jų studija yra prijungta prie Beaumonti salono. Dice Kayek visiškai įsisavino savo verslą ir pamatė, kad gamyba tapo pelningesnė. „To negalėjome padaryti, kai gaminome kitoje gamykloje. “ Siekdamos gaminti savo viduje, seserys taip pat tikėjosi, kad jos kolekcijoje bus palaikomas ir išlaikomas turkų meistriškumas.
Niyazi Erdoğan yra Stambulo mados savaitės 2009 įkūrėjas ir Turkijos mados dizainerių asociacijos viceprezidentas bei Stambulo mados akademijos dėstytojas. Be vyriškų drabužių linijos, 2014 m. jis įkūrė aksesuarų prekės ženklą NIYO ir laimėjo Europos apdovanojimą. Tais pačiais metais muziejaus apdovanojimas.
Niyazi Erdoğanas šį sezoną savo vyriškų drabužių kolekciją pristatė skaitmeniniu būdu: „Dabar mes visi kuriame skaitmeniniu būdu – rodome Metaverse arba NFT. Kolekciją parduodame tiek skaitmeniniu, tiek fiziniu būdu, einame į abi puses. Norime pasiruošti abiejų ateičiai“, – sakė jis BoF.
Tačiau kitą sezoną jis pasakė: „Manau, kad turime turėti fizinį šou. Mada yra susijusi su visuomene ir jausmais, o žmonėms patinka būti kartu. Kūrybingiems žmonėms to mums reikia.
Pandemijos metu prekės ženklas sukūrė internetinę parduotuvę ir pakeitė savo kolekcijas, kad taptų „geriau parduodamos“ internete, atsižvelgdamas į vartotojų paklausos pokyčius pandemijos metu. Jis taip pat pastebėjo šios vartotojų bazės pokyčius: „Matau, kad mano vyriški drabužiai parduodama ir moterims, todėl ribų nėra“.
Būdamas IMA dėstytoju, Erdoganas nuolat mokosi iš naujos kartos. „Kaip Alfa karta, jei esi madinga, turi juos suprasti. Mano vizija yra suprasti jų poreikius, strategiškai vertinti tvarumą, skaitmeninį, spalvinį, kirpimą ir formą – turime dirbti su Jie sąveikauja.
Istituto Marangoni absolventė Nihan Peker dirbo tokiose įmonėse kaip Frankie Morello, Colmar ir Furla, o 2012 m. pristatė savo bendravardį prekės ženklą, kurdama gatavų drabužių, nuotakų ir mados kolekcijas. Ji dalyvavo Londono, Paryžiaus ir Milano mados savaitėse.
Šį sezoną švęsdamas prekės ženklo 10-metį, Nihanas Pekeris surengė madų šou Çırağan rūmuose, buvusiuose Osmanų rūmuose, paverstuose iš viešbučio su vaizdu į Bosforą. Pekeris pasakė BoF.“ Po dešimties metų jaučiu, kad galiu skristi laisviau ir viršyti savo ribas.
„Prireikė šiek tiek laiko, kol įrodžiau save savo šalyje“, – pridūrė Peker, kuris šį sezoną sėdėjo pirmoje eilėje kartu su Turkijos įžymybėmis, dėvinčiomis savo ankstesnių kolekcijų dizainus. Tarptautiniu mastu „viskas vyksta tinkamoje vietoje“, – sakė ji ir auga. įtakos Artimuosiuose Rytuose.
„Visi Turkijos dizaineriai kartkartėmis turi pagalvoti apie mūsų regiono iššūkius. Atvirai kalbant, mes, kaip šalis, turime spręsti didesnius socialinius ir politinius klausimus, todėl visi taip pat prarandame pagreitį. Dabar daugiausia dėmesio skiriu mano gatavų drabužių ir aukštosios mados kolekcijoms, sukuriančioms naujos rūšies nešiojamą, gaminamą eleganciją.
2014 m. baigusi Stambulo mados institutą, Akyuz studijavo vyriškų drabužių dizaino magistrantūrą Marangoni akademijoje Milane. Ji dirbo Ermenegildo Zegna ir Costume National, 2016 m. grįžo į Turkiją ir 2018 m. pristatė vyriškų drabužių prekės ženklą.
Šeštoje sezono laidoje Selen Akyuz sukūrė filmą, kuris buvo rodomas Stambulo „Soho House“ ir internete: „Tai filmas, todėl tai tikrai nėra madų šou, bet manau, kad jis vis tiek veikia. Taip pat emocingas“.
„Akyuz“, kaip nedidelė užsakomoji įmonė, pamažu kuria nedidelę tarptautinę klientų bazę, kurios klientai dabar yra JAV, Rumunijoje ir Albanijoje. , ir vadovaukitės apgalvotai“, – sakė ji.“ Gaminame viską prie mano valgomojo stalo. Masinės gamybos nėra. Beveik viską darau rankomis“, įskaitant marškinėlių, skrybėlių, aksesuarų ir „lopais, likusių“ krepšių kūrimą, kad reklamuočiau nuolatinę dizaino praktiką.
Šis sumažintas požiūris taikomas ir jos gamybos partneriams. Sunku rasti tradicines technikas naudojančių amatininkų – naujos kartos darbuotojų priėmimas ribotas.
Gökhan Yavaş 2012 m. baigė DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ir studijavo IMA, o 2017 m. pristatė savo gatvės vyriškų drabužių etiketę. Šiuo metu prekės ženklas bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis kaip DHL.
Šį sezoną Gökhan Yavaş pristato trumpą vaizdo klipą ir madų šou – pirmąjį per trejus metus. „Labai pasiilgome – laikas vėl pasikalbėti su žmonėmis. Norime ir toliau rengti fizinius madų šou, nes „Instagram“ tinkle bendrauti darosi vis sunkiau. Tai daugiau apie susitikimą ir žmonių išklausymą akis į akį “, - sako dizaineris.
Prekės ženklas atnaujina savo gamybos koncepciją.“ Nustojome naudoti natūralią odą ir natūralią odą“, – paaiškino jis ir paaiškino, kad pirmieji trys kolekcijos įvaizdžiai buvo sujungti iš ankstesnių kolekcijų šalikų. Yavaş taip pat ketina bendradarbiauti su DHL sukurs lietpaltį, kurį parduos aplinkosaugos labdaros organizacijoms.
Dėmesys tvarumui prekiniams ženklams pasirodė sudėtingas, o pirmoji kliūtis buvo rasti daugiau soros audinių iš tiekėjų. „Turite užsisakyti bent 15 metrų audinio iš savo tiekėjų, ir tai yra didžiausias iššūkis mums“. Antrasis iššūkis, su kuriuo jie susiduria, yra atidaryti parduotuvę Turkijoje, kurioje prekiaujama vyriškais drabužiais, o vietiniai pirkėjai daugiausia dėmesio skiria Turkijos moteriškų drabužių dizaino skyriui. Vis dėlto, nors prekės ženklas parduoda per savo svetainę ir tarptautines parduotuves Kanadoje ir Londone, kitas dėmesys skiriamas Azijai, ypač Korėjai. ir Kinija.
Nešiojamo meno prekės ženklą „Bashaques“ 2014 m. įkūrė Başak Cankeş. Prekės ženklas parduoda maudymosi kostiumėlius ir kimono tematikos kūrinius.
„Paprastai bendradarbiauju performanso meno kūriniais su dėvimais meno kūriniais“, – sakė kūrybos direktorius Başak Cankeş, netrukus po savo naujausios kolekcijos pristatymo per 45 minučių trukmės dokumentinį filmą „Soho House“ Stambule.
Parodoje pasakojama apie jos keliones į Peru ir Kolumbiją dirbti su jų amatininkais, perimant Anatolijos raštus ir simbolius bei „klausiama, kaip jie jautė Anatolijos [spaudinius]“. Remdamiesi bendru šamanizmo kultūriniu paveldu, serija tyrinėja bendra amatų praktika tarp Azijos Turkijos Anatolijos ir Pietų Amerikos šalių.
„Apie 60 procentų kolekcijos yra tik vienas gabalas, kurį rankomis ausdavo Peru ir Anatolijos moterys“, – sako ji.
Cankeş parduoda meno kolekcionieriams Turkijoje ir nori, kad kai kurie klientai sukurtų muziejų kolekcijas iš jos darbų, paaiškindama, kad jos „nedomina būti pasauliniu prekės ženklu, nes sunku būti pasauliniu ir tvariu prekės ženklu. Aš net nenoriu kurti 10 vienetų kolekcijos, išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kimono. Tai visa konceptuali, kintanti meno kolekcija, kurią taip pat įdėsime į NFT. Aš save matau labiau kaip menininką, o ne mados dizainerę.
„Karma Collective“ atstovauja 2007 m. įkurtos Stambulo „Moda“ akademijos kylančiam talentui, siūlančiam mados dizaino, technologijų ir produktų kūrimo, mados vadybos bei mados komunikacijos ir žiniasklaidos laipsnius.
„Pagrindinė mano problema yra oro sąlygos, nes pastarąsias dvi savaites snigo, todėl mes taip pat turime daug problemų su tiekimo grandine ir audinių tiekimu“, – sakė Hakalmaz BoF. Ji sukūrė kolekciją vos per dvi savaites. savaites savo etiketei Alter Ego, pristatytai kaip Karma kolektyvo dalis, taip pat skirta mados namams Nocturne.
Hakalmaz taip pat nebenaudoja technologinių sprendimų savo gamybos procesui palaikyti, sakydama: „Man nepatinka naudoti technologijas ir kuo toliau nuo jos būti, nes mieliau dirbu rankdarbius, kad palaikyčiau ryšį su praeitimi“.